La côte ouest de l'Irlande est l'un des paysages habités les plus anciens d'Europe et l'un des moins apprivoisés. Une sortie de pêche privée depuis Castletownshend. Skellig Michael, 180 visiteurs par jour, votre permis obtenu des mois à l'avance. Les îles d'Aran expliquées en gaélique par quelqu'un qui l'a parlé chez lui depuis l'enfance.
Concevoir votre voyage en Irlande →L'Irlande est un petit pays qui contient une densité improbable de choses dignes d'être comprises : une culture littéraire ancestrale, un paysage qui semble avoir été conçu par quelqu'un incapable de choisir entre la montagne et la mer, et une tradition d'hospitalité qui n'a rien à voir avec l'industrie hôtelière. L'Ouest, Connemara, Clare, Kerry, demeure authentiquement reculé comme peu d'endroits en Europe ne le sont plus : la route de Clifden au fjord de Killary traverse des tourbières inchangées depuis 4 000 ans, et la lumière qui s'y pose en mai, quand les journées durent dix-sept heures et que le ciel irlandais fait cinq choses différentes en même temps, est impossible à anticiper et impossible à oublier. Skellig Michael, l'établissement monastique du VIe siècle sur un rocher à treize kilomètres des côtes du Kerry, n'admet que 180 visiteurs par jour de mai à octobre, et les permis partent vite. Nous les sécurisons comme partie intégrante de l'architecture du voyage, non comme une pensée de dernière minute.
Les eaux du West Cork, la péninsule de Mizen Head, le Rocher de Fastnet, le labyrinthe d'îles entre Schull et Bantry, regorgent de saumon atlantique sauvage, de maquereau, de bar et de lieu en des quantités difficiles à trouver ailleurs sur la côte irlandaise. Nous affrêtons un bateau privé depuis Castletownshend avec un capitaine qui pêche ces eaux depuis trente ans et connaît les marées, les courants et les endroits précis que les circuits habituels n'atteignent jamais. Les prises reviennent ce soir-là dans la cuisine de votre hébergement.
Skellig Michael est quelque chose d'extraordinaire : une pyramide de roche s'élevant à 218 mètres au-dessus de l'Atlantique, sur laquelle des moines du VIe siècle ont bâti un monastère de six cellules en ruche, deux oratoires et trois jardins en terrasse, reliés par 600 marches taillées directement dans la pierre. L'Office of Public Works limite l'accès à 180 visiteurs par jour, selon la météo, de mai à octobre. Nous réservons les permis bien à l'avance et complétons le débarquement par une présentation d'un archéologue maritime ayant travaillé au projet de documentation de Skellig, le temps de l'ascension devient une conversation, pas seulement une escalade.
Nous travaillons avec un domaine privé sur un lough du Connemara, pas un hôtel, mais une propriété familiale qui accueille un petit nombre de visiteurs sur arrangement, où un ghillie qui lit ces eaux précises depuis vingt-cinq ans guide la pêche au saumon et à la truite de mer. Le savoir du ghillie est aussi géologique que piscicole : il connaît la structure du lough, les ruisseaux affluents, les rochers précis où les poissons se tiennent, et la météo du Connemara assez bien pour savoir quand il vaut mieux ne pas pêcher. Les soirées se passent dans une maison qui appartient à la même famille depuis les années 1860.
Un voyage qui commence à Dublin par une soirée littéraire privée et se déplace vers l'ouest à travers Clare et le Connemara jusqu'au Kerry et aux îles d'Aran. Idéal en mai ou juin, quand les jours sont les plus longs et le temps de la côte ouest le plus clément.
Arrivée et deux nuits à Dublin. Soirée privée dans la Long Room de la bibliothèque du Trinity College, organisée par le Bureau du Provost pour un petit groupe après la fermeture, pour voir les manuscrits enluminés du Livre de Kells et les 200 000 volumes antérieurs à 1800 dans leurs rayonnages d'origine en chêne. Une soirée littéraire suit : lectures de Beckett, Heaney et Boland dans une townhouse georgienne sur Merrion Square avec un professeur de littérature irlandaise qui rend les textes et leur contexte incontournables.
Route vers l'ouest jusqu'au comté de Clare. Le Burren, 250 kilomètres carrés de dalle calcaire carbonifère abritant simultanément des plantes arctiques, méditerranéennes et alpines, avec un guide botaniste qui en étudie la flore depuis quinze ans. Nuit près des Falaises de Moher, vues à l'aube avant l'ouverture du centre d'accueil : rien que le bord de la falaise, l'Atlantique 200 mètres en contrebas, et le cri des fulmars.
Transfert vers le nord du Connemara. Deux nuits dans le domaine privé sur le lough avec pêche au saumon et à la truite de mer avec le ghillie. Une promenade l'après-midi vers les Twelve Bens avec un guide de montagne local. Une visite à un tisserand de laine du Connemara à Clifden qui approvisionne un petit nombre de tailleurs londoniens et n'a pas de boutique.
Bateau privé depuis Rossaveel vers Inis Mór, la plus grande des trois îles d'Aran. Deux jours avec un érudit gaélophone de l'Université nationale d'Irlande qui a grandi sur l'île et y revient régulièrement pour documenter ses traditions orales. Dún Aonghasa, le fort circulaire préhistorique sur une falaise de 100 mètres au-dessus de l'Atlantique, vu avec le commentaire d'un archéologue qui rend parfaitement intelligible la logique de l'Âge du Fer de son emplacement.
Transfert vers le sud jusqu'au Kerry. Sortie de pêche privée depuis Portmagee le jour neuf, maquereau et lieu dans les eaux de Skellig. Jour dix : débarquement sur Skellig Michael avec un permis OPW obtenu à l'avance et un guide archéologue maritime. Les 600 marches, les cellules en ruche, la vue sur la côte du Kerry depuis 218 mètres au-dessus de l'Atlantique. Retour à terre pour un dîner d'adieu dans un restaurant du West Kerry qui ne sert que des produits provenant dans un rayon de dix kilomètres.
L'Irlande réserve ses plus belles choses à ceux qui arrivent avec de la patience, de la curiosité et la volonté d'être trempés jusqu'aux os par une averse de la côte ouest, et de le considérer comme partie intégrante de l'expérience.
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